Начинающим мастерам по отводу лесосек

(35)

Рубрика: Лесохозяйственные мероприятия

Данная статья начинающим мастерам по отводу лесосек предназначается исключительно лесникам, в частности начинающим специалистам по отводу делянок. Для читателей блога, которые не подписаны на рассылку с предварительным анонсом выхода публикаций, повторю, что этот пост был составлен на информации с известного лесного форума. Автор статьи – опытнейший лесник пожилого возраста, который, к сожалению, пожелал быть неизвестным. Однако разрешил использовать свои инициалы (в конце статьи). Добавлю еще то, что особого энтузиазма к публикации на стороннем ресурсе (на моем блоге) автор не проявил, но «добро» дал. Инициатива лично моя и исходила она на том основании, что я считаю и убежден в том, что подобный личный опыт заслуживает внимания. Думаю, что стоит взять на вооружение некоторые (в большей степени) советы, навыки для своей работы, дорожить ими и передавать опыт в будущем молодому поколению.

отводы лесосек картинки

Начинающим мастерам по отводу лесосек

Начинающий должен усвоить, что существуют три догмы: планшет, таксационное и натура (границы на местности, запас и состав) - все эти показатели не всегда совпадают, но надо стремиться по возможности к этому; и ещё - не надо бояться несовпадений.

Отправляясь на отводы первым делом нужно иметь с собой проект отвода делянки. Его либо выдают, либо делаешь сам, либо корректируешь выданный. Делянки, по возможности, должны быть прямоугольные с минимальным количеством углов, но такие идеальные делянки получаются не всегда и не везде.

молодой мастер леса картинки

Второе, что необходимо – это буссоль любого образца (лучше - финская); мерная лента (желательно - 50 м); транспортир с линейкой; карандаш со стиральной резинкой; чистый листок бумаги. Не плохо, если всегда будет с собой высотомер, в обязательном порядке – топор; начинающему, желательно, носить с собой мерную вилку. Пока ещё глаз и руку набьёшь. Из опыта следует, что диаметр ствола быстро начинают глазомерно определять, а вот с высотами чаще встречаются отклонения. Здесь уже надо периодически проверять себя высотомером. Первое время (хотя бы в течение года) лучше глазомерной таксацией не увлекаться. Даже потом когда у вас всё будет получаться хорошо не плохо себя периодически проверять и это взять за правило.

Отвод лучше всего начинать делать по вешкам, когда через какое-то сравнительно небольшое расстояние на протяжении всей длины линии ставишь вешки; затем перейти на три вешки, когда после установления третьей вешки снимаешь первую и ставишь её за третьей и т. д. После всего этого, можно плавно перейти на так называемый, безвешковый отвод. Это когда смотришь в буссоль, находишь какой-то ориентир, по прямой доходишь до него, берёшь другой ориентир и т.д. (по сути дела взятый ориентир, это уже вешка только не искусственная, а естественная).

В 90-ые и 2000-ые годы я стал сторонником отвода без использования вешек. Во-первых, скорость отвода увеличивается, так как не надо срубать и устанавливать вешки. Во вторых, точность и качество отвода, почти, не отличаются - не превышают допуски. Но начинающему, я считаю, лучше начинать с вешек.

Особенности работы с буссолью

Не знаю пригодиться ли кому, но в последнее время все стали переходить на финские более практичные буссоли. Кстати - финские буссоли необходимо держать подальше от источника тепла. Но может быть, у кого-то где-то затерялась старая круглая буссоль. С такой буссолью я начинал свою трудовую деятельность. Такие буссоли встречались и с румбами и с азимутами; у одних были неподвижными одни части у других - другие. Обычно, перед тем как идти на отводы, рисуешь абрис делянки, где кварталку принимаешь за ноль или за 90 градусов. Обычно, придя на кварталку, берёшь её направление и согласно этого для следующих линий берёшь поправку. Но с круглой буссолью возможен и такой вариант: придя на кварталку, устанавливаешь ноль или 90 градусов по направлению кварталки и смотришь, что показывает магнитная стрелка буссоли, запоминаешь и в дальнейшем магнитную стрелку буссоли всегда устанавливаешь в этом положении (допустим стрелка магнитная остановилась на СВ:10 или А:10 - значит всегда останавливаешь на этом значении). В этом случае вам не придётся брать поправку для других линий. Но не каждая круглая буссоль способна на такое. Затем, если это необходимо, пересчитаете направления линий при камеральной обработке.

работа с буссолью картинки

Уверяю Вас точность отвода точно такая же, как и по вешкам. Я был недавно в гостях в Карелии и показал одному молодому человеку такой отвод. Он даже удивился, как это можно в густом подросте, идя по «вершинам» умудриться попасть прямо в столб, от которого начинали отвод - они, говорит, даже по вешкам не всегда попадают. Точно так же, если не попадаешь в столб, то выходишь в полутора метрах от него. Но там при приёмке делянки потребовали, чтоб стояли вешки, так как брак в работе не оплачивается. Я отказался переделывать, так как в работе не вижу брака. Если бы вышел в двух и более метрах от столба я бы, конечно, переделал. Один раз меня, правда, подвела металлическая кнопочка в кепке - делянку пришлось переделывать. Так что если вы идёте с буссолью, то никакого металла быть в голове не должно. Ставить или нет вешки, решайте сами; иногда бывает легче сделать так, как вам говорят, чем что-то доказать упёртому.

А вешки, обычно, ставятся там, где нет поблизости деревьев и границу линии по-другому обозначить невозможно.

Отводом заниматься лучше всего вчетвером, можно втроём и вдвоём; в одиночку - не рекомендую. Если не пользоваться вешками, то один идёт с буссолью, другой – протесывает линию и два других - с лентой. Идущие с лентой могут закладывать круговые площадки. Желательно, чтобы каждый в группе отвода знал длину своего шага. Так, впереди идущие, могут вырубить деляночный столб. Обычно для закладки площадок от линии промера отходят на 30 м, но если линия рассекает один и тот же выдел, то для экономии времени площадку можно крутить прямо на линии. Для промера лучше всего пользоваться тремя маленькими вешками. На эти вешки навязываешь красные ленты или лучше всего трёхцветную изоленту (красную, жёлтую и синюю).

Подписывать столбы лучше всего самодельной краской, сделанной из сажи и масла, или солярки и самодельной кисточкой сделанной из спички или рябиновой веточки путём раздавливания зубами. Такая краска долговечна. Но сейчас пользуются маркерами и надпись, обычно, держится один год. Если линия не превышает 150 м, то выгоднее вырубить два столба из одного дерева и один столб перенести. Но легче вырубить столб из другого дерева, чем перенести на 200 м. Легче всего рубить столб из сырого дерева, но быстрее всего - из сушины.

Методы таксации, перечёта, оценки

В делянках с густым подростом, где плохо просматривается диаметр и высота деревьев, метод круговых площадок не приемлем. Я не знаю, знакомы вы с релоскопом или полнотомером Битерлиха. Релоскоп можно приобрести в интернет-магазине (к сожалению, я тупой и не могу объяснить, как это сделать – мой пятилетний внук на много лучше меня разбирается в компьютере). Сделан он из оргстекла и на металлической цепочке. Релоскоп имеет два выреза большой (шириной 2 см) и маленький, а так же отверстие, в которое можно вставлять метровую палку. Обычно пользуются маленьким вырезом, вытягивая релоскоп на длину цепочки (результат получается однозначный, что маленьким вырезом на длину цепочки, что большим - на метровой палке).

густой подрост картинки

Полнотомер Битерлиха с вырезом 2 см можете сделать сами из жестянки. На площадке считаются все деревья по-породно и записывается количество деревьев каждой породы; Так же по-породно определяется на каждой площадке средний диаметр и средняя высота, для этого, обычно, выбирают модельные деревья по каждой породе. На площадке учитываются только те деревья, которые «не вмещаются» в вырез или равны ему и не учитываются те деревья, которые свободно «болтаются» в вырезе. Всё остальное, а нас интересуют запасы, определяется по таблицам. Релоскопические таблицы для вашего региона так же можно найти в компьютере. Там так же имеются таблицы для сплошного и ленточного перечёта. Мы пользуемся программами МДОЛ и Excel – там всё есть. Я свою работу начинал ленточным перечётом, но круговыми площадками, когда их освоишь, намного легче и быстрее. Потом вряд ли кого добровольно загонишь на ленточный перечёт.

Перед тем как отводить делянки на местности я бы рекомендовал обойти квартал, в котором будут производиться отводы с промерами по всем границам; можно ограничиться навигатором или даже оббежать с нитемером. Хорошо, когда полностью владеешь всей ситуацией. Когда была возможность, я всегда оббегал или стремился оббежать квартал. Но за эту работу ни кто, ни чего не платит. Она просто облегчает твою работу по отводам. Работать в квартале лучше всего от одного квартального столба, если, конечно, делянки не примыкают к разным кварталкам – при космическом мониторинге будет возникать меньше вопросов.

Как быть, если забыл…

Отправляясь в лес, бывает, хоть и не часто, но что-то забываешь. Если что-то забыли никогда не надо отчаиваться – забытой вещи всегда можно найти какую-нибудь замену.

не стоит отчаиваться картинки

Если вы забыли мерную ленту, то можно воспользоваться шнуром, верёвкой, нанеся на них через каждые 5 м метки. Если и этого не нашлось, то можно воспользоваться красной или синей обвязочной лентой, но у неё много недостатков: ей нельзя работать в сырую погоду, а так же во избежание разрыва сильно натягивать. Можно воспользоваться палкой. Длина палки должна быть 4-5 метров - тогда промеры приближаются к промерам лентой.

Нитемер и навигатор можно использовать лишь в крайних случаях, и то на больших расстояниях (около 1000 м). На коротких расстояниях они сильно врут. На коротких расстояниях промеры нитемером и навигатором можно приравнять к промерам двух метровой палкой или шагами. Двухметровая палка хороша при разбивке волоков. Шестиметровая палка не удобна тем, что громоздка. Двух – трёх метровая палка удобна для промера, когда идёшь в гору или под гору - здесь у неё даже преимущество над лентой.

мерная лента картинки

Если вы забыли буссоль (у меня был такой случай, когда только начинал работать), то можно воспользоваться спичечным коробком, пачкой сигарет, корочкой хлеба и работать по внутренним углам. Там даже можно обойтись без транспортира.

Внутренними углами я могу пользоваться только тогда, когда у меня вместо буссоли в руках спичечный коробок. Если, например, делянка примыкает к квартальному столбу, то ставишь коробок на квартальный столб, устанавливаешь
по краю коробка две спички (вешки) и направляешь по какой-нибудь кварталке. 3атем устанавливаешь спичку (вешку) относительно другой кварталки и можно спокойно (по вешкам) гнать две параллельные кварталкам линии. При отводе коробком проще всего работать с прямыми и острыми углами.

приспособления-для-отвода картинки

С прямым углом понятно – по краям коробка спички (вешки). А дальше и замеряешь на чертеже острый внутренний угол, наносишь при помощи транспортира на коробок под этим углом линию и на краю линии ставишь спичку (вешку), а дальше по вешкам гонишь линию. А если на чертеже тупой угол, то на местности ставишь две вешки перпендикулярно прогнанной линии и тупой угол превращается в острый. Не удобно, но при случае пользоваться можно.

Этот способ мне показал лесник пред-пенсионного возраста. Тогда, помню, спички ещё были в фанерных коробках.

мерная вилка картинки

Вам потребовалась мерная вилка – можно воспользоваться рогатым сучком. Если у вас нет высотомера, но нужно определить высоту дерева, то можно воспользоваться старым дедовским способом: становишься спиной к дереву, отходишь на какое то расстояние и, нагнувшись головой к земле, смотришь через них (через попу) на вершину дерева; когда вершина будет видна, то от тебя до дерева – это высота дерева. Когда я был начинающим, нам потребовалось определить высоту дерева. Сначала мы попытались определить визуально, затем различными приборами и один лесник пред-пенсионного возраста измерил таким способом. Когда мы спилили дерево – то у него оказалась наивысшая точность.

Деляночные и квартальные столбы

На практике я сталкивался, когда столбы подписывали грифельным карандашом. Удобно, но долговечность чуть больше, чем обычным маркером. Деляночные столбы при отводах приходится ставить не только в спелом лесу, но и в молодняках. Порой в молодняках бывает трудно найти нужное дерево для стандартного столба. Приходится вырубать из относительно толстого тонкомера. Из практики: для того чтобы записать на столбе полную информацию, достаточно, чтобы ширина вырубаемого окна была 8 см и более. Но это не значит, что я призываю везде и всюду ставить тонкие столбы. Столбы должны быть нормальные, пусть даже и не совсем стандартные.

стандарты деляночных столбов картинки

В инструкции пишется, что деляночные столбы необходимо закапывать в землю. Здесь я, может быть, в чём-то и не прав, но считаю подобное нецелесообразным. Достаточно хорошо заточенный столб вбить в землю сантиметров на 30-35 (так чтобы не шатался) и он будет устойчив. К сожалению не все добросовестно относятся к этому делу, и столбы падают, не отстояв и года.

Если вы, всё же, вкапываете столбы то, пожалуйста, прибивайте к ним с боку крестообразно палочку, а не с торца; чтобы не так удобно было его вытащить из земли. А, впрочем, выкопать всегда можно. Иногда бывает сами лесозаготовители, увидев за делянкой хороший лес, переносят деляночную границу метров на 5 в сторону (сделать затёски, перенести вешки и столбы – это не проблема). Меня как-то от такого переноса границы со стороны бригады выручил столб на корню (его не возможно перенести). В этом мне признался бригадир, когда уходил на пенсию.

Столбы на корню менее долговечны по сравнению с теми, что вкопаны или вбиты в землю (быстро снизу подгнивают), но быстро делаются. Я не рекомендую пользоваться такими столбами, даже в крайнем случае, из соображений техники безопасности. Самое безопасное, это когда вырубаешь окно, а когда начинаешь рубить верх, то дерево может соскользнуть, зависнуть на другом дереве; короче – требуется очень большое внимание и осторожность.

постановка деляночного столба картинки

Столбы, желательно, делать, так чтобы комлевой частью были вниз; тогда они потихоньку всасываются в землю; если делать вершинной частью вниз, то они потихоньку выталкиваются. Хотя в целом большой разницы нет. Обычно делают как легче и быстрее. Я ещё столкнулся с таким фактом, что больше чем за 8 столбов на делянке не оплачивают. Если, допустим, нужно отвести всего две делянки: на одной 12 столбов, а на другой 4 , то столбы все оплачиваются, но если окажется лишний столб, то оплате не подлежит и т.п.

Чаще всего квартальные просеки пересекаются в одной точке крестообразным образом. Точка пересечения – это граница четырёх кварталов. Но не редкость и Т-образные пересечения, когда квартальный столб на три квартала. В двух кварталах такой столб будет угловым, а в одном угловым не является. Юридически мы имеем право работать от любого квартального столба, но я рекомендую работать только от угловых. В подавляющем большинстве, если делать промеры от угловых столбов, то получается более полная и более точная информация по выделам. За всю мою работу у меня был один единственный случай, когда не от углового КВ-столба была более полная и точная информация. То, что нанесено на и то, что имеется в натуре – это не вполне одно и то же. Среднее расхождение по длине квартальных просек на планшете и в натуре доходит от ноля до плюс – минус 30 метров. Приходится, порой сталкиваться с расхождениями до 300 м. (последнее и большее время работал в масштабе в 1 см – 100 м). При масштабе в 1 см - 250 м расхождение в 30 м не ощутимо (работал и в этом масштабе).

Делянки, которые мы отводим, имеют три и более сторон (трёх, четырёх, пяти и т.д. угольные); у них бывают короткие и длинные стороны. Отвод, желательно, начинать с самой длинной стороны, а заканчивать, желательно, короткой. Не редко одна или несколько сторон примыкают к молоднякам. Желательно в первую очередь прогнать линии по спелому лесу, а уж потом повторить контуры молодняков. В некоторых случаях, когда линия по краю молодняка прямая и длинная, можно, вначале, прогнать её.

Другие особенности отводов

Последнее время требуют, чтобы работали в азимутах и буссоли все азимутальные. Но везде есть свои плюсы и минусы. В румбах лучше всего работать с параллельными прямыми (прямой и обратный румб - одинаковы); прямые углы проще рассчитывать в азимутах. Я лично привык работать в румбах - они легко переводятся в азимуты и соображать намного проще: прямой румб всегда равен обратному; у меня все эти переводы как-то на полуавтомате получаются (хотелось бы знать мнение тех, кто привык работать в азимутах).

Как бы мы не отводили делянки, но чертёж приходится сдавать – делянка справа. По молодости мне приходилось переделывать чертежи, когда получалась делянка слева.

Отвод молодняков производится по стенке леса; когда рассекаются молодняки, то также с длинной линии.

Столбы ставим, преимущественно, еловые, иногда - сосновые, но они смоляные, если нет подходящих хвойных пород, берём осину или рябину с черёмухой, берёзу и ольху серую стараемся избегать. Лиственница у нас встречается очень редко; приходилось работать с пихтой, приравненной к ели, с другими породами не встречался.

Еще о перечёте и таксации…

Если в составе имеется ель и пихта, а так же осина и ольха серая; то в перечётной ведомости обсчёт у нас ведётся по одной породе, не указывая другой, но когда пишется состав, то там эти породы указываются (не знаю как у других).

измерение толщины дерева картинки

В таксационных описаниях указывается состав и запас на каждом выделе, кроме безлесных. В натуре мы определяем запас и состав на делянке при этом приходится примерно ориентироваться по выделам, которые попадают в делянку; так как требуется повыдельный учёт в делянке. Приходится разбрасывать кубатуру по выделам. Даже, если делянка одновыдельная, у нас не всегда совпадает запас и состав с таксационным. Если у нас сплошная рубка, то полученный нами запас может быть ниже таксационного не более чем на 10%. Если наш запас меньше таксационного более чем на 10%, то приходится добавлять запасу. Но, если у нас получается запас больше таксационного, то мы его таким и оставляем или убавляем настолько, сколько добавили в делянке с недостающим запасом (здесь приходится вести двойную бухгалтерию). При всём при этом состав в выделе не должен отличаться более чем на одну единицу от таксационного и выдел не должен перескочить из одной хозсекции в другую. Если у нас, допустим, получается поровну хвои и листвы, то по документам какую-нибудь породу нужной нам хозсекции мы должны сделать, хотя бы, на кубометр больше и т.п. При постепенных рубках вырубаемый запас не должен быть выше таксационного более чем на 10% .

У меня был случай, когда директор вызвал меня на ковёр и тыкал пальцем, что в делянке большой недоруб (ему принесли докладную). Я его спросил: может быть по всем делянкам такой анализ сделать. Он согласился. По некоторым делянкам оказался большой переруб. В итоге суммарный недоруб не превышал 5% . Больше у него претензий ко мне не было (даже суммарно по породам больших расхождений не было).

мастер-леса-к-начальству-на-ковёр картинки

Натурные особенности отвода

Все мы как на так и в натуре сталкиваемся со всевозможными водотоками, чаще всего это ручьи. В натуре при отводах мы обязаны выделять водоохранную зону (я противник выделения этих зон, но приходится выполнять). Если мы идём с промером, и по промеру у нас получается ручей, а на самом деле это перегиб горки – не верь своим глазам, это действительно ручей и у него надо выделять охранную зону. Здесь надо верить планшету. При дальнейшем промере, допустим метров через сто, мы сталкиваемся с настоящим ручьём; здесь уже надо верить своим глазам: это действительно ручей, но не «тот» что на планшете, а другой – здесь тоже нужно выделять охранную зону.

Если, допустим, вы подходите к болоту, а до него ещё метров 100 с лишним, то верьте планшету – это действительно болото: а если должен стоять лес, а там болото, то здесь надо верить своим глазам и т.п. В некоторых случаях можно написать акт несоответствия, но лучше этим не увлекаться, а всё подогнать под планшет. Знайте, что там наверху больше доверяют планшету. Если вы будете на каждую делянку писать акт несоответствия, то будет возникать вопрос: а соответствуете ли вы ... (здесь тоже неплохо вести двойную бухгалтерию – где-нибудь рисовать свой планшет, опираясь на данные своего навигатора, который при необходимости всегда можно спроецировать на основной планшет).

Про клеймение

Так получилось, что где я работал, преимущественно ведутся сплошные рубки. Отвод границ постепенных рубок, по сути, ни чем не отличается от сплошных.

граница лесосеки картинки

Когда у нас проводились постепенные рубки, первоначально отбивал волока, стараясь их привязать к рельефу, так чтоб было удобно трелевать; затем брал двух - трёх метровую палку и делал сплошной перечёт на волоках, включая площадку. Если у Вас нет опыта клеймения, то первоначально лучше начинать клеймить либо с тем, у кого имеется большой опыт, либо с вальщиком или оператором валочной машины. Я не сомневаюсь, что Вы заклеймите нужные деревья, но их не всегда бывает удобно взять. Здесь вальщик подскажет, как лучше подобраться к заклеймённому вами дереву, иначе может получиться такая картина, что не все заклеймённые деревья будут вырублены или будут вырублены, в том числе и не заклеймённые. И то и другое не хорошо.

Если, всё же не имея опыта, Вам приходится клеймить самостоятельно, то лучше всего клеймение сделать не на всю вырубаемую древесину, и частично положиться на вальщика – переруб будет не более плюс 10%. Доклеймить можно потом. Естественно, документы придётся подавать на всю древесину, которую должны вырубить. Всю клеймовку ни кто проверить не сможет – могут только задать вопрос: почему срублено неклеймёное и оставлено клеймёное. Если у вас есть взаимопонимание с вальщиком, то лучше ему всё популярно объяснить и работать без клеймовки (даже вальщик с корочками может напартачить). Последнее время рубки на постепенках велись без клеймовки.

О подросте и воспроизводстве

Насчёт подроста – это зависит от того, где и в какой местности вы работаете; принято или не принято там сохранять подрост. Там, где я начинал свою трудовую деятельность, подрост сохраняли. Учёт, в основном, вели глазомерно; но, если были какие то сомнения, то брали палку около трёх метров (положено 3.2 м) и закладывали несколько площадок. Там даже, порой, не хватало лесокультурных площадей. Здесь подрост не сохраняют. Я как-то добился, что на одной делянке оставили очень хороший подрост, но когда занялись уборкой делянки – весь подрост спилили и сложили на волока; с тех пор на подрост перестал обращать внимание, хотя до сих пор являюсь сторонником сохранения подроста. Но нецелесообразно сохранять еловый подрост, даже, если он хороший, в чистых сосняках (на песчаных почвах). В 60-ых - 70-ых годах за сохранение подроста бригадам доплачивали (возможно, и в 50-ых с 40-выми). Мне приходилось отводить мало продуктивные ельники, где встречались хорошие сосновые пни. Там, где я начинал работать, в хвойных насаждениях преобладает ель и пихта, а здесь сосна встречается и там, где основная порода ель (почти как там пихта). Однажды мне довелось смотреть еловый заболоченный лес, предназначенный в рубку. Средняя высота этого леса была не выше моего роста, а сучков на стволах столько, что ладонь не пропихнёшь. Я посчитал мутовки – действительно по возрасту подходят в рубку. Здесь можно бы пропилить сикорами коридоры, и года через три сделать посадки сосны, но кому это было нужно, особенно, в 90-ые годы.

Здесь к СЕВу относятся формально – это ещё с 90-ых тянется. В последнее время начинают что-то вспоминать что-то пытаться делать, но это меня не коснулось. Там где я жил раньше в 70-ых - 80-ых годах занимались подсевом на волоках между подростом и на лесных культурах; больше, конечно, на культурах. Ну, семенники сосны, конечно, везде оставляют, а теперь и «семенники» - осины. Здесь, как-то после семенного года, я проверял пахоту под культуры, и оказалось, что на ней полно всходов самосева. Предложил провести СЕВом; отказались - сделали культуры ели (посадка). И то и другое прижилось хорошо.

Так как запас на выделах в натуре, в основном, получается больше, чем в таксационном, а мы не можем больше, чем на 10% брать больше таксационного, то в последнее время постепенки стали обсчитывать по таксационному; а что бы узнать настоящий запас на выделах, таксируем как сплошную (опять же двойная бухгалтерия). А с друзьями, где я раньше работал, поддерживаю связь. Они сетуют, что после того как появились комплексы с сохранением подроста, дела стали обстоять хуже.

Если на пути визира – препятствие (дерево)

Буссолью только задавалась линия, а дальше до самого конца она прогонялась без буссоли. Если линия упиралась в дерево, то лесники рядом с последней и предпоследней вешкой ставили ещё по вешке. Но расстояние брали от вешки до вешки на длину топора и угол 90 градусов брали на глаз, и продолжали гнать дальше линию, пока не упрутся в другое дерево. Если вначале, допустим, дерево обходили справа, то следующее - слева.

Автор статьи: К.В.Н

Источник публикации -   http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=6&t=18332

Комментарии

Всех с наступающим праздниками-здоровья и благополучия =) .Действительно на отводах можно не использовать вешки,используя естественные ориентиры.С ювелирной точностью расставить деляночные столбы,углы и расстояния будут совпадать.Но тем кто будет рубить делянку,вешки помогут не забраться за визирку.Даже учитываю,что деревья взятые в рубку клеймены резцом.Поэтому вешки лучше ставить,мороки больше,за то лесникам проще…

Спасибо за статью.Полезного хватает.

На самом деле все не так однозначно… Я, когда начинал отводить, то моментально «сообразил и оценил» безвешковый способ – это действительно быстро! Погрешности, если внимательно соблюдаешь естественные ориентиры – незначительны и минимальны. Но финская буссоль, в данном методе, является лучшим вариантом, так как увеличительная «призма» способна показать естественную цель (ориентир) точнее и конкретнее…
Позже, я все-таки осознал и недостатки безвешкового визирования…
Дело в том, что когда лесник «гонит» визир, то он волей-неволей вырубает весь подрост и подлесок – создает «трубу» для лучшего ориентирования визира. А когда лесник идет за мастером по естественным ориентирам, то «визир» получается «расшатанным» (точным, но более широким). Кроме этого, лесник в большинстве своем, невольно игнорирует тщательную вырубку подлеска и подроста (его ориентиром является маршрут мастера), а потому, как таковой «трубы» уже нет. Именно поэтому прокладывание визира и происходит быстрее.
Визир получается прямой и есть отчетливые визирные затески! Но нет трубы!!! Для мастера, тем самым, проблемы решены, но не для вальщика!
Когда приходит время осваивать лесосеку, то вальщик, пробивая технологические коридоры, может «проскочить» «отбойный» визир. Так как лесник не вырубил тщательно подрост и подлесок на визире (безвешковый метод), то затески могут «затеряться» на границе лесосеки. Кроме этого, не забывайте, что в зимний период на лиственных деревьях (берёзах) затески залипает снегом. Мастера леса обо всём этом не знают, но прекрасно знают лесорубы.
Если тщательно вырубать подрост и подлесок на визире, то тогда нет смысла идти безвешковым методом – скорость визирования останется одна.
Это не домыслы. В моей практике вальщика был плачевный опыт, когда я проскочил визир на 20 метров (благо закончился бензин). Плохой визир в гуще подроста не заметил не только я, но и мой более внимательный помощник (а он не раз спасал мою «грешную жизнь»). Только в «перекуре» мы заметили «трагедию». В итоге – крупный штраф лесхозу от лесничего…
После этого случая я всегда предварительно обходил лесосеку перед валкой и обновлял визиры…
Безвешковым методом я пользуюсь лишь тогда, когда обхожу лесотаксационные выдела при предварительном отводе.

У нас так бригада наёмная со своей техникой у арендатора почти на два ляма завизирной рубкой штрафа нарубила Зимой стараюсь обойти по визире всю делянку, тогда уж точно не проскочишь. Раньше, если отвод свежий, и перетёсывали, когда залезешь за визиру,но обходилось, не замечали.

Да…Но сейчас не перетешешь — при освидетельствовании обмеривается площадь каждой лесосеки.

в смысле обмеривается? это разве возможно прямо точно обмерить?

Да, Лара, с точностью до «секунды» =)

А сейчас и перетёсывать не надо, когда дойдёт до освидетельствования, уж тех кто рубил и не найдёшь, текучка страшная.

Последнюю лесосеку,которую мы осваивали была сплошная под строительство 2-ой Минской Кольцевой Авто Дороги,у дорожников свои геодезические приборы и они проведя съемку,установили столбик по середине будущей дороги на поле перед лесом.Ширина лесосеки составляла по документам 60 м,т.е. от столбика дорожников по 30 м в каждую сторону.Лесничий и мастер по обе стороны пробили визирки и обвешали границу,затем заклеймили деревья,но приехали дорожники и попросили сместится на 10 м влево.Пришлось пробивать еще один визир и если бы не было вешек по любому получился бы переруб.Это частный случай,но иногда вешки просто необходимы.Лично я считаю,что можно обойтись без них,когда существуют явные визуальные границы:дорога,озеро,явное различие таксационных показателей(состав,возраст),поле и т.д.

Естественные границы — само собой! Даже в материалах отвода мы направление (азимут/румбы) не пишем, а прописываем естест.гр.

Вот мне интересно:в Белоруссии квартальные столбы у дорог-бетонные,а внутри леса деревянные,сделанные из ближайшего сухостойного дерева,подходящего по диаметру,а как в РФ.

У нас конкретно нет железобетонных квартальных столбов, хотя ОСТ их предполагает ставить…Если бы все древесные столбы заменить на бетон, то пропали бы все мороки с привязкой :-D

Нет, нельзя, столбы должны служить 10 лет, по данным на 2010 год, и, бывают случаи, когда столбы приходиться убирать, чтобы повернуть лесовозам или при валки они страдают, при этом, при сдаче делянки их просто восстанавливает тот, кто повредил. А если бетонные, то где их взять заготовителям, если испортит или расколит.

Ну и у нас не везде бетонные,только вдоль трасс республиканского значения…

По нормативам — столбы ставятся из растущего леса

Если повридишь квартальный столб, за это и штраф не хилый. Бывает что по кварталке и трелюем, и вывозим так что деревянный лучше.

Бетонные у нас такие,что при необходимости их можно переместить,а потом поставить на место,они неглубоко вкопаны…

Читаю и понимаю, что многое забыл. Помню, что была буссоль, которая постоянно врала, мало того, что старая, так ещё кругом трубопроводы с кабелями военными, да секретными, которых и на картах-то нет. Так же я делал так, если знаешь выдела, то на фанерках, в конторе и тепле, писал красиво обозначение, а когда в лесу, то просто прибивал их на столб. Ещё у нас было самым страшным — сделать столб из дерева не спиливая его, так же нельзя было не ошкурить. Не понимаю, почему вам не платят за большое кол-во столбов, у нас за все платили, как сейчас помню 30 рублей деляночный и 100 квартальный. А чтобы не залесть за границу, пробегал с балончиком краски и отбивали для себя.

Интересная история была, в догонку, так как лесхоз был учебно-опытным, то приезжали многие, один раз приехали индусы, ну, показали, как пилить, подошёл индус и начал что-то у дерева бормотать, я спрашиваю у переводчика, типа, чего, может порчу наводит?, оказывается, перед тем, как спилить, индус прощения у дерева просил.

Вот это культура и воспитание,а еще смеют насмехаться,что дикий народ!

Что индусы дикари, не слышал ни разу, а вот про Россию постоянно дают понять, что тут живёт дикий народ.

Квартальные столбы

ОСТ советский времен. Даже не знаю, поменялись ли нормативы :-[

Когда буду на трассе сфочу бетонный столб.В лесу у нас такие же как и у вас.
Rdfhnfkmysq cnjk,

А еще для разрубки визиров для ориентирования бусоли на объект наш помощник лесничего пользуется мачете,удобнее чем топорик.Так ловко у него получается,как серпом машет,только кусты разлетаются.И вешку в раз одним ударом лещину отрубит,затешет и пошел дальше..

С 1977 года постоянно использовал таксационный меч (сейчас называют секирой), последнеее время использую
секиру под две руки (особенно в молодняках на р/у), но она должна быть сбалансирована, и замены ей нет, хотя возникают вопросы по технике безопасности.

Доброго. Озадачился вопросом по столбам, не стал сразу писать, типа бетонные нельзя и т.д., нашёл справочник лесничего от 2003 года, позднего нет, там есть ссылка на ОСТ 54-44-80. Там нет ни слова о квартальных, но написано, что деляночный должны быть деревянными. Но нашёл опять противоречие, 1-ссылаться на него, т.е. на ОСТ -необязательно, 2-то, какими должны быть столбы, при арендной лесе, прописано, должно быть прописано, в ПЗД или договоре, если не написано, то, как я понимаю, могут быть любыми! Но могут быть проблемы с инспектором, нет, конечно можно ткнуть его носом, типа покажи, где прописано, но ссорить, стоит ли оно того. Это про деляночный, а вот с квартальными не так просто, в идеале они заготавливаются на базе и потом развозятся, а вот если пилить на месте, то — самоволка.

У меня как-то возникли проблемы с примыканием лесосек РПР (высокая выборка) с СР, и не разрешили поначалу. Проштудировали вместе с начальником правила отвода и заготовки, приехали в лесничество и спокойно с начальником лесного отдела обсудили: мол, нет конкретных противоречий в правилах. Просмотрели все пункты и наши доводы учли, в итоге – разрешили… Действительно, многое зависит от того, как местный лесной контроль будет трактовать общие правила и нормативы по отводам, и заготовке древесины…
Квартальные столбы, действительно может обновлять лишь лесоустроитель. Но нам приходилось ставить рядом со старым столбом (который уже лежит) свежий квартальный столб, работая в лесхозе. Дело в том, что хоть отвод и предполагается проводить в бесснежный период, под аукционы мы отводили и по глубокому снегу. Старый и полусгнивший квартальный столб, который обнаруживался в бесснежный период, теперь, глубокой зимой, надежно скрывался под снежным покровом. С привязкой выручал уже свой свежепоставленный столб. Конечно, при необходимости можно наказать и за эти – самовольные инициативы. Но раньше не было навигаторов и попробуй отыщи его – этот квартальный столб, ведь лес растет и меняется местность.

А что за инспектор?

Участковый лесничий

Деревья срубленные для изготовления столбов включали в перечетную ведомость отвода лесосеки, а так никто и не докапывался никогда.

По комментариям можно сделать вывод,что в России тотальный контроль за лесопользованием.У нас все проще.Этой осенью готовились передать лесные территории другому ведомству и подновляли квартальные просеки,ну и разумеется ставили столбы из тех пней и сушек,что поблизости и не трухлявые.Нашему удивлению не было бы предела,если бы какой-то инспектор поднял бучу из-за дровяной палки %) !!!

Мы с конца 90-ых вплоть до вступления в силу нового лесного кодекса (2007г.) зачастую практиковали постановку деляночных столбов на корню. Допускался в то время переруб древесины на лесосеке – 10% от итоговой объема, указанного в лесобилете, поэтому важность точности постановки деляночного столба игнорировалась (не буду обобщать!). Сегодня постановка столбов на корню строжайще запрещена инспекторами и это причисляется к серьезным нарушениям! Переруб кубатуры сегодня строго запрещен! Допускается лишь погрешности в площади – 0,3 га, но не кубатуры!!!
Раньше нередко изготовляли столбы из сушин. Сегодня это не прокатывает. Как-то пришлось «подчищать хвосты» за предыдущим мастером, за день до освидетельствования. Решил отделаться постановкой столбов из сушняка, но не тут-то было! Пожилой участковый лесничий по-полной меня отсчитал, и отмазки, якобы «…делал из подсобного материала…» не прошли. Столбы должны быть изготовлены из древесины свежесрубленных деревьев.

Это кто-то кого-то пытается строить!Я не прав? :-D

Сегодня уточнял у нашего мастера,законы у нас точно такие и если квартал не в рубке,то нельзя свалить сушняк и выпилить из него столб,но так делается,благо,что инспектора у нас не лазят…

Да из-за столбов дурь какая-то,-тысячами кубов уходит
нелегально за рубеж, а здесь прям мировая проблема. Или действительно кому-то под хвост соли насыпали?

Написать комментарий