Сегодня рассмотрим известные валочные приспособления для направленного повала деревьев, которые, в принципе, имеют схожую конструкцию, одинаковый метод воздействия на дерево при валке, но разные, при этом, силу и энергозатраты оператора. Это валочная вилка, вилка-рычаг («медведь») и «реечный» домкрат.
Валочная вилка остается самым популярным вспомогательным приспособлением для направленного повала деревьев. Это рабочий инструмент помощника вальщика леса – лесоруба. Даже набравший популярность ударный клин (пластик, сталь), не опережает по выбору использования лесорубами, валочную вилку. Зачастую валочную вилку используют в паре с валочным клином. Нередко лесорубы используют две и более валочные вилки для повала крупногабаритного дерева. Среди лесорубов вилка именуется по разному: «пехло», «толкан», «толкач» и др.
Изготовляют валочную вилку из сухой и прочной древесины, как правило, вырубают из подсобного материала (сухостоя) хвойных пород – сосны или елки. Предпочтительней, конечно, ель, так как сосна тяжелей и редко среди сухостоя встречается без «гнильцы». Из древесины изготовляют шест, длиной от 4 до 5 метров, диаметром 5-7 см, гладко его остругивают. На вершинную часть шеста закрепляют заостренный наконечник вилкообразной формы.
Обычно наконечник изготовляют из фермерских вил, отрезая при этом «лишние» боковые зубья и оставляя лишь средние, которые впоследствии укорачивают и заостряют. Но делают наконечник и из отрезка трубы, на боковые стороны которой приваривают железные короткие прутья и остро их затачивают. Достоинство такого наконечника очевидны: диаметр трубы подбирается шире посадочного места фермерских вил, что, в свою очередь, позволяет использовать больший по диаметру шест, в частности, его вершинную часть. Риск сломать «пехло» снижается по сравнению с «фермерским» аналогом.
Также наконечник для валочной вилки изготовляют из железной пластины, разрезают её надвое, делая двоякой, и приваривают к фрагменту трубы небольшого диаметра. Поступают и еще проще – плющат отрезок трубы до половины, раздваивают на «вилку», а другой её конец является уже готовым посадочным местом для шеста.
Комлевую часть вилки (конец) целесообразно сделать шарообразной, чтобы избежать болевых ощущений и воздействий от неровностей и острых граней шеста на конце. Мы, работая в лесхозовской бригаде, всегда закругляли комлевой конец «толкана», что способствовало более сильнее воздействовать на рычаг и избегать боли.
С целью исключения болевых ощущений от действия валочной вилки, нередко на комель шеста наколачивают кусок войлока. Существует и кустарное изобретение, которое нашло широкое применение у помощников вальщика леса. Это прошитый двойной фрагмент из войлока прямоугольной формы, в котором прорезано отверстие для большого пальца. Закрепляется войлочная «приспособа» на поясной ремень помощника сбоку в районе правого (у правшей) бедра. При сталкивании дерева, помощник упирает комлевую часть валочной вилки на эту войлочную подкладку и использует ногу как рычаг.
Хочу напомнить всем лесорубам, что упирать валочную вилку в части тела категорически запрещено по ТБ! Помощник должен использовать валочную вилку при работе, держа её руками. Комлевая часть шеста во время сталкивания дерева должна упираться только в ладонь лесоруба!
Все это так. Инженер по ТБ не однократно делал нам замечания во время проверок на лесозаготовке. И мы все и всегда игнорировали эти замечания. Уверен, что все лесорубы упирают валочную вилку при сталкивании деревьев в ногу. Это грустно и трагически опасно, но иначе никак, как парадоксально это не звучало бы.
Со мной в двух случаях едва не произошло трагедии при подобной ситуации. Все это происходило по неопытности в молодости. Один раз я встал с валочной вилкой, упираясь задней ногой в комлевую часть дерева, которое находилось позади меня. Со временем толчка при сталкивании дерева я просчитался, спиленное дерево пошло назад, остановить его я не мог, но и двигаться по инерции назад мне не давало заднее дерево и «пехло», которое впилось вверх моего бедра. Я попал под некий «пресс». Спасло лишь то, что спиленное дерево не упало назад, а лишь «посадилось» в резе в обратную сторону. Еще 10см и моя бедренная кость, возможно, треснула бы, а большую бедренную артерию раздавило бы.
Второй случай – почти аналогичный, но дерева позади меня не было. Просто толчковое колено согнул круто при сталкивании, силы не рассчитал, дерево пошло назад – ногу «задавило» и не было возможности перестроиться. Пришлось упасть, чтобы не раздавило «пехлом», дерево опять же лишь «посадилось» в резе и устояло.
Далее про валочные приспособления. Ниже приведу два вида валочных вилок. Это усовершенствованная вилка, которую модернизировал И.Е.Немцев для своей малой комплексной бригады.
Изготовлена она из 5-тиметрового шеста. Посередине шест имеет диаметр 65мм, а по концам – 50мм. Эта, на первый взгляд незначительная особенность, делает шест равнопрочным! Комлевая часть валочной вилки имеет шарообразную форму. Наконечник стальной, имеет вилкообразную структуру.
Схема другой валочной вилки, которую изобрел бригадир Л.В. Желница, напоминает нам кустарное валочное приспособление – «медведя». Это валочная вилка-рычаг. Шест состоит из двух составляющих: основного шеста, длиной 3,2-3,8м и рычага, который крепиться к основному шарнирным методом. Соотношение плеч зависит от роста помощника вальщика леса. Весит такая вилка-рычаг от 3 до 4 кг. Наконечник – двузубый, стальной.
Далее про валочные приспособления. Переходим к кустарному валочному приспособлению, которое изготовляется из подсобного материала. Вернее сказать, дополняется валочная вилка рычагом. Собственно мы только что рассмотрели его заводской аналог выше.
Название этого валочные приспособления «медведь», «медведка», «медведёк» и т.п. Конструкция «медведя» заключается в дополнении к классической валочной вилке рычага, который вырубается из прочной сухой древесины диаметром 100-150мм и длиной до 2 метров. На рычаге вырубается посадочное (опорное) место под вилочную вилку во избежание соскока вилки с рычага.
Используется «медведь» крайне редко и в исключительных случаях. Это всем известные нештатные ситуации, когда помощник вальщика не может «взять дерево», а его необходимо свалить именно в направлении валки.
Приведу примеры:
Бывает, что в конце проваленного технологического коридора остались стоять наклоненные назад кубатуристые деревья. Ударными клиньями вальщик не пользуется, навалить нечем, так как ближайшие и единственные «деревья-сбиватели» стоят за отбойным визиром. Валить назад дерево не всегда возможно – сзади за визиром впритык могут стоять «рахи» (двухвершинные деревья) и спиливаемое дерево можно завесить на них.
Риск зажать пильную шину очень высок, поэтому разумным будет сделать неглубокий подпил, а на месте спила произвести сквозной пропил двумя резами справа и слева, оставляя посередине «язык».
«Язык» подрезается вальщиком в финальной стадии повала дерева, когда установлена «медведка», при этом важно, чтобы на рычаг во время спила воздействовали два помощника. Даже если во время спила «языка» зажмет шину, то зажим гарнитуры будет неглубоким, а вальщик может присоединиться к помощникам и помочь свалить дерево. Можно подстраховаться вальщику и перед финальным подрезом «языка» вставить в рез, самодельный, вырезанный из дерева клин во избежание зажима шины.
Все это выглядит, конечно, скептически, достаточной суетно и непродуктивно. Тем более в нынешнее время легче и разумнее будет приобрести для таких случаев специализированные клинья. Но раньше были проблемы с наличием заводских клиньев и «медведки» использовались в подобных ситуациях повсеместно.
Очень важно, используя «медведку» или заводской аналог валочной вилки с шарнирным рычагом, валить деревья в подобных нештатных случаях должен лишь опытнейший вальщик леса. Особенно опасно и сложно вываливать проблематичные деревья «медведем» на склонах и я бы не рекомендовал вообще валить такие деревья в сторону направленного повала. Лучше «бросать назад» и доставать талькой или лебедкой трактора.
Кроме этого, используя «медведя», вы убиваете свое здоровье: не только спина «трещит по швам», но и ноги «отсыхают». Нагрузка на суставы колоссальная и в возрасте это даст о себе знать!
Существует, однако, отечественные и зарубежные аналоги «медведя» заводской конструкции. Это уже современные реечные домкраты. В основе принципа действия которых, лежит выдвигаемая стальная рейка – метод «телескопа». Механизм – храповый с фиксатором и тросом. Сам домкрат представляет собой две стальные трубы различного диаметра и длины, которые выдвигаются одна из другой.
Наш изготовитель выпускает валочное приспособление для направленного повала со следующими параметрами:
Длина толкания устройства - 50 см.
Усилие, создаваемое устройством - 29,4 kN.
Вес домкрата: 14,5 кг.
Длина приспособления в собранном состоянии составляет: 110 см.
Ну и конечно есть зарубежный домкрат.
Используют реечные домкраты, в первую очередь, в аварийных ситуациях: в арбористике, при удалении проблематичных деревьев и на опасных участках, таких как ЛЭП и т.п. Но некоторые зарубежные коллеги применяют такие домкраты и при валке леса. Работу реечного домкрата предлагаю посмотреть на видиохостингах, а также на роликах выложенных на блоге.
Оставляйте свои рассуждения на тему валочные приспособления.
А я вот наоборот вилку сажаю на комель, а на вершинку сделана ручка в виде буквы т. Сварена она из трубочек, трубка которая насаживается разрезана вдоль и малость раскрыта на конус(для более плотной посадки) ну и к этому отрезку приварен перпендикулярно отрезок трубки под руку. Сама вилка тоже сделана на конус, что бы плотно сидела. Вообщем помошник доволен)))
Тоже — как вариант! Назовем вилку «Усовершенствованная вилка Шурика» 🙂
Доброго дня. Про вилки много сказано, а меня сначала заинтересовало видео, но приглядевшись понял — не для меня, рассказываю. При таком расположении домкрата дерево может пойти как вправо, так и влево, нет, конечно, если валить такие ровные сосны, в которых нет гнилья или дупла, это прекрасно, особенно если зарплата не зависит от кубатуры (работа в парках), но вот часто бывает, особенно в городе или снт, когда дерево было поврежденно несколько десятков лет назад и внутри гниль, то оно непредсказуему, ты думаешь, что остался недопил, а ствол держится на двух стенках по 3 см. Я уж лучше по-старинке, лебедкой, даже если не туда пойдет, то максимум разбег будет +-45′, а если, во время падения, напарник будет подтягивать, то угол заметно сокращается и стремится к 0. Может для леса этот домкат и хорош, да и буржуи стремятся отойти от физических усилий при валке, даже в угоду кубатуре, а у нас — наоборот, все «на пупке».
Не думаю, что для леса такой домкрат хорош или необходим. Но для аварийных работ он используется, как у нас (конструкция Карельских инженеров), так и за рубежом.
Что касается наличие гнили, то опытный вальщик его сразу обнаруживает, когда производит подпил (гнилой опил) и оценивает конфигурацию участка гнили, площадь, когда уже выберет клин. И в этом случае, вальщик, действительно, строит стратегию дальнейшей валки. Ударными клиньями, в данном случае, будет более опасно и трагично пользоваться. Валочной вилкой? Тоже не факт, что во время толчка дерево может пойти прямо при сломе гнилых «мочек». Лебедка? Да, со страховочными растяжками вариант наилучший…Однако, полагаю, что данным домкратом на «аварийках» пользоваться можно, с определенным навыком и опытом, выдерживая определенные размеры «недопила», которые прописаны в наставлении по валке опасных деревьев.
Кстати, есть видеоролик, где «горе-вальщик» валит трухлявое дерево при помощи данного домкрата и его, как я оценил, чуть было не покалечило.
Не согласен про гниль. Вот, к примеру реальный мой заказ, надо свалить дерево, есть окно в 6-8 метров, сзади баня, стоит, как крыло от самолета, справа забор из ваших же, северных камней, тоже цена на лям, а справа сосны, которых касаться нельзя, а уж тем более ободрать. Вот запиливаю дерево, запиливаю мало, чтобы легче управлять, пошла гниль, что делать, дальше как, ставить домкрат и тупо давить? А лебедочкой я управляю и подламываю недопил ей, а не пропилом, а вот пропилом управляю, стараюсь немножко повернуть, если надо. Могу лебёдку другую подцепить под 90′ на трос первой, как только дерево пошло, прыгаем на второй трос, метров 5 дерево повернет всегда.
Посмотрел видео и ох..л ,у нас узбеки валят лучше и быстрее.гнать таких валяльщиков этим же дивайсом из леса.позор.
Полностью согласен, пилы в землю тыкает, подпил ниже запрос, меня первому, чему научили при валке, это то, что если выше 1,3 метра растёт второе или раздваивается первое, то пилить и надо, как одно — ниже 1,3, то валялся по очереди, здесь валили одним, хотя явное дерево двойное. Потом такие ребята берутся за любые заказы, и независимо от сложности валял как в видео, все это до разу.
Все деревья-«рахи» (двойные и т.д.) вываливаются по одиночке (одному стволу) — это безусловно!
Наличие же трещин в «двойных деревьях» с одним стволом (до 1,5м) не всегда удается увидеть. Хотя предугадать можно – высокие стволы, растущие в разные стороны от невысокого «материнского начала», со временем колют единый ствол. Сначала это микротрещина, а со временем явный трещевидный «путь». «Слабые» двойные деревья с высокими стволами вываливаются сильным ветром…
В первом видео дважды нарушена ТБ я поражаюсь если это буржуи
Далеко не факт, что на видео профессиональные вальщики леса. Даже экипировка не может быть свидетельством наличия профессиональной специальности.
Евгению. Отвечу честно – у меня нет такого опыта и практики удаления аварийных деревьев в жилой зоне и объектах повышенной опасности, как у Вас. На лесоповале такими вопросами особо «не ломают» голову. Однако, как вальщик помню по учебе и применял на практике валку опасных (гнилых деревьев). Напомню (процитирую) лишь всем известные «наставления» по ТБ при валке леса:
Понятно, что гнилье бывает невообразимым – настоящая трухлявость. Применение специальных приспособлений в таком случае крайне необходимо во избежание трагедии и катастрофических поломок зданий, хозпостоек и т.п…
Существует так называемая ТТК (типовая технологическая карта). Вырубка просек для линий электропередач… Приведу лишь некоторые фрагменты по ТТК и схемы удаления аварийных деревьев.