Начинающим мастерам по отводу лесосек

Данная статья начинающим мастерам по отводу лесосек предназначается исключительно лесникам, в частности начинающим специалистам по отводу делянок. Для читателей блога, которые не подписаны на рассылку с предварительным анонсом выхода публикаций, повторю, что этот пост был составлен на информации с известного лесного форума. Автор статьи – опытнейший лесник пожилого возраста, который, к сожалению, пожелал быть неизвестным. Однако разрешил использовать свои инициалы (в конце статьи). Добавлю еще то, что особого энтузиазма к публикации на стороннем ресурсе (на моем блоге) автор не проявил, но «добро» дал. Инициатива лично моя и исходила она на том основании, что я считаю и убежден в том, что подобный личный опыт заслуживает внимания. Думаю, что стоит взять на вооружение некоторые (в большей степени) советы, навыки для своей работы, дорожить ими и передавать опыт в будущем молодому поколению.

Какие инструменты используются для отвода читайте в этой статье.

Начинающим мастерам по отводу лесосек

Начинающий должен усвоить, что существуют три догмы: планшет, таксационное и натура (границы на местности, запас и состав) - все эти показатели не всегда совпадают, но надо стремиться по возможности к этому; и ещё - не надо бояться несовпадений.

Отправляясь на отводы первым делом нужно иметь с собой проект отвода делянки. Его либо выдают, либо делаешь сам, либо корректируешь выданный. Делянки, по возможности, должны быть прямоугольные с минимальным количеством углов, но такие идеальные делянки получаются не всегда и не везде.

Второе, что необходимо – это буссоль любого образца (лучше - финская); мерная лента (желательно - 50 м); транспортир с линейкой; карандаш со стиральной резинкой; чистый листок бумаги. Не плохо, если всегда будет с собой высотомер, в обязательном порядке – топор; начинающему, желательно, носить с собой мерную вилку. Пока ещё глаз и руку набьёшь. Из опыта следует, что диаметр ствола быстро начинают глазомерно определять, а вот с высотами чаще встречаются отклонения. Здесь уже надо периодически проверять себя высотомером. Первое время (хотя бы в течение года) лучше глазомерной таксацией не увлекаться. Даже потом когда у вас всё будет получаться хорошо не плохо себя периодически проверять и это взять за правило.

Отвод лучше всего начинать делать по вешкам, когда через какое-то сравнительно небольшое расстояние на протяжении всей длины линии ставишь вешки; затем перейти на три вешки, когда после установления третьей вешки снимаешь первую и ставишь её за третьей и т. д. После всего этого, можно плавно перейти на так называемый, безвешковый отвод. Это когда смотришь в буссоль, находишь какой-то ориентир, по прямой доходишь до него, берёшь другой ориентир и т.д. (по сути дела взятый ориентир, это уже вешка только не искусственная, а естественная).

В 90-ые и 2000-ые годы я стал сторонником отвода без использования вешек. Во-первых, скорость отвода увеличивается, так как не надо срубать и устанавливать вешки. Во вторых, точность и качество отвода, почти, не отличаются - не превышают допуски. Но начинающему, я считаю, лучше начинать с вешек.

Особенности работы с буссолью

Не знаю пригодиться ли кому, но в последнее время все стали переходить на финские более практичные буссоли. Кстати - финские буссоли необходимо держать подальше от источника тепла. Но может быть, у кого-то где-то затерялась старая круглая буссоль. С такой буссолью я начинал свою трудовую деятельность. Такие буссоли встречались и с румбами и с азимутами; у одних были неподвижными одни части у других - другие. Обычно, перед тем как идти на отводы, рисуешь абрис делянки, где кварталку принимаешь за ноль или за 90 градусов. Обычно, придя на кварталку, берёшь её направление и согласно этого для следующих линий берёшь поправку. Но с круглой буссолью возможен и такой вариант: придя на кварталку, устанавливаешь ноль или 90 градусов по направлению кварталки и смотришь, что показывает магнитная стрелка буссоли, запоминаешь и в дальнейшем магнитную стрелку буссоли всегда устанавливаешь в этом положении (допустим стрелка магнитная остановилась на СВ:10 или А:10 - значит всегда останавливаешь на этом значении). В этом случае вам не придётся брать поправку для других линий. Но не каждая круглая буссоль способна на такое. Затем, если это необходимо, пересчитаете направления линий при камеральной обработке.

Уверяю Вас точность отвода точно такая же, как и по вешкам. Я был недавно в гостях в Карелии и показал одному молодому человеку такой отвод. Он даже удивился, как это можно в густом подросте, идя по «вершинам» умудриться попасть прямо в столб, от которого начинали отвод - они, говорит, даже по вешкам не всегда попадают. Точно так же, если не попадаешь в столб, то выходишь в полутора метрах от него. Но там при приёмке делянки потребовали, чтоб стояли вешки, так как брак в работе не оплачивается. Я отказался переделывать, так как в работе не вижу брака. Если бы вышел в двух и более метрах от столба я бы, конечно, переделал. Один раз меня, правда, подвела металлическая кнопочка в кепке - делянку пришлось переделывать. Так что если вы идёте с буссолью, то никакого металла быть в голове не должно. Ставить или нет вешки, решайте сами; иногда бывает легче сделать так, как вам говорят, чем что-то доказать упёртому.

А вешки, обычно, ставятся там, где нет поблизости деревьев и границу линии по-другому обозначить невозможно.

Отводом заниматься лучше всего вчетвером, можно втроём и вдвоём; в одиночку - не рекомендую. Если не пользоваться вешками, то один идёт с буссолью, другой – протесывает линию и два других - с лентой. Идущие с лентой могут закладывать круговые площадки. Желательно, чтобы каждый в группе отвода знал длину своего шага. Так, впереди идущие, могут вырубить деляночный столб. Обычно для закладки площадок от линии промера отходят на 30 м, но если линия рассекает один и тот же выдел, то для экономии времени площадку можно крутить прямо на линии. Для промера лучше всего пользоваться тремя маленькими вешками. На эти вешки навязываешь красные ленты или лучше всего трёхцветную изоленту (красную, жёлтую и синюю).

Подписывать столбы лучше всего самодельной краской, сделанной из сажи и масла, или солярки и самодельной кисточкой сделанной из спички или рябиновой веточки путём раздавливания зубами. Такая краска долговечна. Но сейчас пользуются маркерами и надпись, обычно, держится один год. Если линия не превышает 150 м, то выгоднее вырубить два столба из одного дерева и один столб перенести. Но легче вырубить столб из другого дерева, чем перенести на 200 м. Легче всего рубить столб из сырого дерева, но быстрее всего - из сушины.

Методы таксации, перечёта, оценки

В делянках с густым подростом, где плохо просматривается диаметр и высота деревьев, метод круговых площадок не приемлем. Я не знаю, знакомы вы с релоскопом или полнотомером Битерлиха. Релоскоп можно приобрести в интернет-магазине (к сожалению, я тупой и не могу объяснить, как это сделать – мой пятилетний внук на много лучше меня разбирается в компьютере). Сделан он из оргстекла и на металлической цепочке. Релоскоп имеет два выреза большой (шириной 2 см) и маленький, а так же отверстие, в которое можно вставлять метровую палку. Обычно пользуются маленьким вырезом, вытягивая релоскоп на длину цепочки (результат получается однозначный, что маленьким вырезом на длину цепочки, что большим - на метровой палке).

Полнотомер Битерлиха с вырезом 2 см можете сделать сами из жестянки. На площадке считаются все деревья по-породно и записывается количество деревьев каждой породы; Так же по-породно определяется на каждой площадке средний диаметр и средняя высота, для этого, обычно, выбирают модельные деревья по каждой породе. На площадке учитываются только те деревья, которые «не вмещаются» в вырез или равны ему и не учитываются те деревья, которые свободно «болтаются» в вырезе. Всё остальное, а нас интересуют запасы, определяется по таблицам. Релоскопические таблицы для вашего региона так же можно найти в компьютере. Там так же имеются таблицы для сплошного и ленточного перечёта. Мы пользуемся программами МДОЛ и Excel – там всё есть. Я свою работу начинал ленточным перечётом, но круговыми площадками, когда их освоишь, намного легче и быстрее. Потом вряд ли кого добровольно загонишь на ленточный перечёт.

Перед тем как отводить делянки на местности я бы рекомендовал обойти квартал, в котором будут производиться отводы с промерами по всем границам; можно ограничиться навигатором или даже оббежать с нитемером. Хорошо, когда полностью владеешь всей ситуацией. Когда была возможность, я всегда оббегал или стремился оббежать квартал. Но за эту работу ни кто, ни чего не платит. Она просто облегчает твою работу по отводам. Работать в квартале лучше всего от одного квартального столба, если, конечно, делянки не примыкают к разным кварталкам – при космическом мониторинге будет возникать меньше вопросов.

Как быть, если забыл…

Отправляясь в лес, бывает, хоть и не часто, но что-то забываешь. Если что-то забыли никогда не надо отчаиваться – забытой вещи всегда можно найти какую-нибудь замену.

Если вы забыли мерную ленту, то можно воспользоваться шнуром, верёвкой, нанеся на них через каждые 5 м метки. Если и этого не нашлось, то можно воспользоваться красной или синей обвязочной лентой, но у неё много недостатков: ей нельзя работать в сырую погоду, а так же во избежание разрыва сильно натягивать. Можно воспользоваться палкой. Длина палки должна быть 4-5 метров - тогда промеры приближаются к промерам лентой.

Нитемер и навигатор можно использовать лишь в крайних случаях, и то на больших расстояниях (около 1000 м). На коротких расстояниях они сильно врут. На коротких расстояниях промеры нитемером и навигатором можно приравнять к промерам двух метровой палкой или шагами. Двухметровая палка хороша при разбивке волоков. Шестиметровая палка не удобна тем, что громоздка. Двух – трёх метровая палка удобна для промера, когда идёшь в гору или под гору - здесь у неё даже преимущество над лентой.

Если вы забыли буссоль (у меня был такой случай, когда только начинал работать), то можно воспользоваться спичечным коробком, пачкой сигарет, корочкой хлеба и работать по внутренним углам. Там даже можно обойтись без транспортира.

Внутренними углами я могу пользоваться только тогда, когда у меня вместо буссоли в руках спичечный коробок. Если, например, делянка примыкает к квартальному столбу, то ставишь коробок на квартальный столб, устанавливаешь
по краю коробка две спички (вешки) и направляешь по какой-нибудь кварталке. 3атем устанавливаешь спичку (вешку) относительно другой кварталки и можно спокойно (по вешкам) гнать две параллельные кварталкам линии. При отводе коробком проще всего работать с прямыми и острыми углами.

С прямым углом понятно – по краям коробка спички (вешки). А дальше и замеряешь на чертеже острый внутренний угол, наносишь при помощи транспортира на коробок под этим углом линию и на краю линии ставишь спичку (вешку), а дальше по вешкам гонишь линию. А если на чертеже тупой угол, то на местности ставишь две вешки перпендикулярно прогнанной линии и тупой угол превращается в острый. Не удобно, но при случае пользоваться можно.

Этот способ мне показал лесник пред-пенсионного возраста. Тогда, помню, спички ещё были в фанерных коробках.

Вам потребовалась мерная вилка – можно воспользоваться рогатым сучком. Если у вас нет высотомера, но нужно определить высоту дерева, то можно воспользоваться старым дедовским способом: становишься спиной к дереву, отходишь на какое то расстояние и, нагнувшись головой к земле, смотришь через них (через попу) на вершину дерева; когда вершина будет видна, то от тебя до дерева – это высота дерева. Когда я был начинающим, нам потребовалось определить высоту дерева. Сначала мы попытались определить визуально, затем различными приборами и один лесник пред-пенсионного возраста измерил таким способом. Когда мы спилили дерево – то у него оказалась наивысшая точность.

Деляночные и квартальные столбы

На практике я сталкивался, когда столбы подписывали грифельным карандашом. Удобно, но долговечность чуть больше, чем обычным маркером. Деляночные столбы при отводах приходится ставить не только в спелом лесу, но и в молодняках. Порой в молодняках бывает трудно найти нужное дерево для стандартного столба. Приходится вырубать из относительно толстого тонкомера. Из практики: для того чтобы записать на столбе полную информацию, достаточно, чтобы ширина вырубаемого окна была 8 см и более. Но это не значит, что я призываю везде и всюду ставить тонкие столбы. Столбы должны быть нормальные, пусть даже и не совсем стандартные.

В инструкции пишется, что деляночные столбы необходимо закапывать в землю. Здесь я, может быть, в чём-то и не прав, но считаю подобное нецелесообразным. Достаточно хорошо заточенный столб вбить в землю сантиметров на 30-35 (так чтобы не шатался) и он будет устойчив. К сожалению не все добросовестно относятся к этому делу, и столбы падают, не отстояв и года.

Если вы, всё же, вкапываете столбы то, пожалуйста, прибивайте к ним с боку крестообразно палочку, а не с торца; чтобы не так удобно было его вытащить из земли. А, впрочем, выкопать всегда можно. Иногда бывает сами лесозаготовители, увидев за делянкой хороший лес, переносят деляночную границу метров на 5 в сторону (сделать затёски, перенести вешки и столбы – это не проблема). Меня как-то от такого переноса границы со стороны бригады выручил столб на корню (его не возможно перенести). В этом мне признался бригадир, когда уходил на пенсию.

Столбы на корню менее долговечны по сравнению с теми, что вкопаны или вбиты в землю (быстро снизу подгнивают), но быстро делаются. Я не рекомендую пользоваться такими столбами, даже в крайнем случае, из соображений техники безопасности. Самое безопасное, это когда вырубаешь окно, а когда начинаешь рубить верх, то дерево может соскользнуть, зависнуть на другом дереве; короче – требуется очень большое внимание и осторожность.

Столбы, желательно, делать, так чтобы комлевой частью были вниз; тогда они потихоньку всасываются в землю; если делать вершинной частью вниз, то они потихоньку выталкиваются. Хотя в целом большой разницы нет. Обычно делают как легче и быстрее. Я ещё столкнулся с таким фактом, что больше чем за 8 столбов на делянке не оплачивают. Если, допустим, нужно отвести всего две делянки: на одной 12 столбов, а на другой 4 , то столбы все оплачиваются, но если окажется лишний столб, то оплате не подлежит и т.п.

Чаще всего квартальные просеки пересекаются в одной точке крестообразным образом. Точка пересечения – это граница четырёх кварталов. Но не редкость и Т-образные пересечения, когда квартальный столб на три квартала. В двух кварталах такой столб будет угловым, а в одном угловым не является. Юридически мы имеем право работать от любого квартального столба, но я рекомендую работать только от угловых. В подавляющем большинстве, если делать промеры от угловых столбов, то получается более полная и более точная информация по выделам. За всю мою работу у меня был один единственный случай, когда не от углового КВ-столба была более полная и точная информация. То, что нанесено на и то, что имеется в натуре – это не вполне одно и то же. Среднее расхождение по длине квартальных просек на планшете и в натуре доходит от ноля до плюс – минус 30 метров. Приходится, порой сталкиваться с расхождениями до 300 м. (последнее и большее время работал в масштабе в 1 см – 100 м). При масштабе в 1 см - 250 м расхождение в 30 м не ощутимо (работал и в этом масштабе).

Делянки, которые мы отводим, имеют три и более сторон (трёх, четырёх, пяти и т.д. угольные); у них бывают короткие и длинные стороны. Отвод, желательно, начинать с самой длинной стороны, а заканчивать, желательно, короткой. Не редко одна или несколько сторон примыкают к молоднякам. Желательно в первую очередь прогнать линии по спелому лесу, а уж потом повторить контуры молодняков. В некоторых случаях, когда линия по краю молодняка прямая и длинная, можно, вначале, прогнать её.

Другие особенности отводов

Последнее время требуют, чтобы работали в азимутах и буссоли все азимутальные. Но везде есть свои плюсы и минусы. В румбах лучше всего работать с параллельными прямыми (прямой и обратный румб - одинаковы); прямые углы проще рассчитывать в азимутах. Я лично привык работать в румбах - они легко переводятся в азимуты и соображать намного проще: прямой румб всегда равен обратному; у меня все эти переводы как-то на полуавтомате получаются (хотелось бы знать мнение тех, кто привык работать в азимутах).

Как бы мы не отводили делянки, но чертёж приходится сдавать – делянка справа. По молодости мне приходилось переделывать чертежи, когда получалась делянка слева.

Отвод молодняков производится по стенке леса; когда рассекаются молодняки, то также с длинной линии.

Столбы ставим, преимущественно, еловые, иногда - сосновые, но они смоляные, если нет подходящих хвойных пород, берём осину или рябину с черёмухой, берёзу и ольху серую стараемся избегать. Лиственница у нас встречается очень редко; приходилось работать с пихтой, приравненной к ели, с другими породами не встречался.

Еще о перечёте и таксации…

Если в составе имеется ель и пихта, а так же осина и ольха серая; то в перечётной ведомости обсчёт у нас ведётся по одной породе, не указывая другой, но когда пишется состав, то там эти породы указываются (не знаю как у других).

В таксационных описаниях указывается состав и запас на каждом выделе, кроме безлесных. В натуре мы определяем запас и состав на делянке при этом приходится примерно ориентироваться по выделам, которые попадают в делянку; так как требуется повыдельный учёт в делянке. Приходится разбрасывать кубатуру по выделам. Даже, если делянка одновыдельная, у нас не всегда совпадает запас и состав с таксационным. Если у нас сплошная рубка, то полученный нами запас может быть ниже таксационного не более чем на 10%. Если наш запас меньше таксационного более чем на 10%, то приходится добавлять запасу. Но, если у нас получается запас больше таксационного, то мы его таким и оставляем или убавляем настолько, сколько добавили в делянке с недостающим запасом (здесь приходится вести двойную бухгалтерию). При всём при этом состав в выделе не должен отличаться более чем на одну единицу от таксационного и выдел не должен перескочить из одной хозсекции в другую. Если у нас, допустим, получается поровну хвои и листвы, то по документам какую-нибудь породу нужной нам хозсекции мы должны сделать, хотя бы, на кубометр больше и т.п. При постепенных рубках вырубаемый запас не должен быть выше таксационного более чем на 10% .

У меня был случай, когда директор вызвал меня на ковёр и тыкал пальцем, что в делянке большой недоруб (ему принесли докладную). Я его спросил: может быть по всем делянкам такой анализ сделать. Он согласился. По некоторым делянкам оказался большой переруб. В итоге суммарный недоруб не превышал 5% . Больше у него претензий ко мне не было (даже суммарно по породам больших расхождений не было).

Натурные особенности отвода

Все мы как на так и в натуре сталкиваемся со всевозможными водотоками, чаще всего это ручьи. В натуре при отводах мы обязаны выделять водоохранную зону (я противник выделения этих зон, но приходится выполнять). Если мы идём с промером, и по промеру у нас получается ручей, а на самом деле это перегиб горки – не верь своим глазам, это действительно ручей и у него надо выделять охранную зону. Здесь надо верить планшету. При дальнейшем промере, допустим метров через сто, мы сталкиваемся с настоящим ручьём; здесь уже надо верить своим глазам: это действительно ручей, но не «тот» что на планшете, а другой – здесь тоже нужно выделять охранную зону.

Если, допустим, вы подходите к болоту, а до него ещё метров 100 с лишним, то верьте планшету – это действительно болото: а если должен стоять лес, а там болото, то здесь надо верить своим глазам и т.п. В некоторых случаях можно написать акт несоответствия, но лучше этим не увлекаться, а всё подогнать под планшет. Знайте, что там наверху больше доверяют планшету. Если вы будете на каждую делянку писать акт несоответствия, то будет возникать вопрос: а соответствуете ли вы ... (здесь тоже неплохо вести двойную бухгалтерию – где-нибудь рисовать свой планшет, опираясь на данные своего навигатора, который при необходимости всегда можно спроецировать на основной планшет).

Про клеймение

Так получилось, что где я работал, преимущественно ведутся сплошные рубки. Отвод границ постепенных рубок, по сути, ни чем не отличается от сплошных.

Когда у нас проводились постепенные рубки, первоначально отбивал волока, стараясь их привязать к рельефу, так чтоб было удобно трелевать; затем брал двух - трёх метровую палку и делал сплошной перечёт на волоках, включая площадку. Если у Вас нет опыта клеймения, то первоначально лучше начинать клеймить либо с тем, у кого имеется большой опыт, либо с вальщиком или оператором валочной машины. Я не сомневаюсь, что Вы заклеймите нужные деревья, но их не всегда бывает удобно взять. Здесь вальщик подскажет, как лучше подобраться к заклеймённому вами дереву, иначе может получиться такая картина, что не все заклеймённые деревья будут вырублены или будут вырублены, в том числе и не заклеймённые. И то и другое не хорошо.

Если, всё же не имея опыта, Вам приходится клеймить самостоятельно, то лучше всего клеймение сделать не на всю вырубаемую древесину, и частично положиться на вальщика – переруб будет не более плюс 10%. Доклеймить можно потом. Естественно, документы придётся подавать на всю древесину, которую должны вырубить. Всю клеймовку ни кто проверить не сможет – могут только задать вопрос: почему срублено неклеймёное и оставлено клеймёное. Если у вас есть взаимопонимание с вальщиком, то лучше ему всё популярно объяснить и работать без клеймовки (даже вальщик с корочками может напартачить). Последнее время рубки на постепенках велись без клеймовки.

О подросте и воспроизводстве

Насчёт подроста – это зависит от того, где и в какой местности вы работаете; принято или не принято там сохранять подрост. Там, где я начинал свою трудовую деятельность, подрост сохраняли. Учёт, в основном, вели глазомерно; но, если были какие то сомнения, то брали палку около трёх метров (положено 3.2 м) и закладывали несколько площадок. Там даже, порой, не хватало лесокультурных площадей. Здесь подрост не сохраняют. Я как-то добился, что на одной делянке оставили очень хороший подрост, но когда занялись уборкой делянки – весь подрост спилили и сложили на волока; с тех пор на подрост перестал обращать внимание, хотя до сих пор являюсь сторонником сохранения подроста. Но нецелесообразно сохранять еловый подрост, даже, если он хороший, в чистых сосняках (на песчаных почвах). В 60-ых - 70-ых годах за сохранение подроста бригадам доплачивали (возможно, и в 50-ых с 40-выми). Мне приходилось отводить мало продуктивные ельники, где встречались хорошие сосновые пни. Там, где я начинал работать, в хвойных насаждениях преобладает ель и пихта, а здесь сосна встречается и там, где основная порода ель (почти как там пихта). Однажды мне довелось смотреть еловый заболоченный лес, предназначенный в рубку. Средняя высота этого леса была не выше моего роста, а сучков на стволах столько, что ладонь не пропихнёшь. Я посчитал мутовки – действительно по возрасту подходят в рубку. Здесь можно бы пропилить сикорами коридоры, и года через три сделать посадки сосны, но кому это было нужно, особенно, в 90-ые годы.

Здесь к СЕВу относятся формально – это ещё с 90-ых тянется. В последнее время начинают что-то вспоминать что-то пытаться делать, но это меня не коснулось. Там где я жил раньше в 70-ых - 80-ых годах занимались подсевом на волоках между подростом и на лесных культурах; больше, конечно, на культурах. Ну, семенники сосны, конечно, везде оставляют, а теперь и «семенники» - осины. Здесь, как-то после семенного года, я проверял пахоту под культуры, и оказалось, что на ней полно всходов самосева. Предложил провести СЕВом; отказались - сделали культуры ели (посадка). И то и другое прижилось хорошо.

Так как запас на выделах в натуре, в основном, получается больше, чем в таксационном, а мы не можем больше, чем на 10% брать больше таксационного, то в последнее время постепенки стали обсчитывать по таксационному; а что бы узнать настоящий запас на выделах, таксируем как сплошную (опять же двойная бухгалтерия). А с друзьями, где я раньше работал, поддерживаю связь. Они сетуют, что после того как появились комплексы с сохранением подроста, дела стали обстоять хуже.

Если на пути визира – препятствие (дерево)

Буссолью только задавалась линия, а дальше до самого конца она прогонялась без буссоли. Если линия упиралась в дерево, то лесники рядом с последней и предпоследней вешкой ставили ещё по вешке. Но расстояние брали от вешки до вешки на длину топора и угол 90 градусов брали на глаз, и продолжали гнать дальше линию, пока не упрутся в другое дерево. Если вначале, допустим, дерево обходили справа, то следующее - слева.

Автор статьи: К.В.Н